# Mais curiosidades...

O uso do perfume na antigüidade

Os egípcios preparavam uma mistura de madeira, cujos componentes – o benjoim, o galbano – eram triturados e aglutinados com mirra e azeite de oliva.

Esta mistura era queimada durante os rituais. Relato Bíblico no livro Êxodo cap.30, v.1 e 7: “Farás também um altar para queimar os perfumes; e, Aarão queimará sobre ele um incenso de suave cheiro” (A queima de perfumes era símbolo da oração que sobe a Deus e que é por Ele recebida por partir de um coração fervoroso e devoto).

Foi na Índia e na Arábia que surgiram os primeiros mestres perfumistas.

Os árabes não só compreendiam e apreciavam os prazeres dos perfumes, mas também tinham conhecimentos avançados de higiene e medicina. Eles produziram elixires partindo de plantas e animais com propósitos cosméticos e terapêuticos. Avicena, (980 – 1073), médico árabe, descobriu, por acaso, os princípios básicos da destilação a vapor, enquanto pesquisava poções medicinais com flores e madeiras aromáticas.

Existem várias lendas que envolvem o surgimento do perfume. Uma delas relata que o perfume foi uma criação da Deusa Vênus (mitologia Grega), que certa vez teria ferido o dedo e dele caído uma gota de sangue sobre uma rosa. Cupido (Deus do Amor) por sua vez, beijou a rosa e teria selado a alquimia, transformando o sangue de Vênus em fragrância.

A história do perfume remonta há três mil anos e as lendas que envolvem sua criação vão mais longe ainda. Na antigüidade, as fragrâncias florais costumavam ser produzidas na capital mundial dos perfumes, a Babilônia. Ali já havia sido criada a água de colônia, obtida pela maceração (esmagamento) de pétalas de rosas.

Hoje, a indústria se desenvolveu a tal ponto, que esse aroma é obtido sinteticamente. O perfume Chanel no 5 deu início a um boom no uso dos aldeídos na fabricação de perfumes. Outro mérito do Chanel no 5 foi reforçar a associação entre o uso do perfume e o jogo de sedução. A discussão ganhou fôlego na década de 50, quando a atriz Marilyn Monroe declarou que usava apenas uma gotinha desse perfume para dormir. Mas a relação entre aroma agradável e apelo sensual vem de épocas remotas.

São necessários entre 6 a 18 meses para criar um perfume. É um período mágico em que as matérias primas se transformam em odor.

Como se cria um perfume?

Tal como uma tela ou uma obra musical, um perfume não é um simples “cocktail” de fragrâncias misturados por um químico, mesmo que ele seja um sábio. Da mesma forma que não é suficiente misturar as cores para fazer uma pintura. Um perfume é, em sua origem, criado por um artista que procura exprimir e transmitir aos outros uma emoção pessoal. A criação de um perfume, como a de toda obra de arte, resulta da imaginação criativa de seu compositor.

Como o compositor compõe?

Um compositor sente antecipadamente o perfume que ainda não existe, e que ele se propõe a compor. Assim, ele parte de uma idéia, como um pintor parte de uma visão antes de pegar seus pincéis e suas cores, para criar um quadro. Esta idéia é muitas vezes a recordação de alguma lembrança olfativa extraordinária que sentiu algum dia (talvez na infância) e que o enterneceu. Então o compositor procurará - e aí reside o mais difícil - traduzir esta idéia, esta recordação, esta emoção, através do que virá a ser um perfume. Mas antes que isto aconteça, quanta paciência, quanta busca, quanta pesquisa abandonada! São necessárias milhares de sucessivas tentativas para chegar a formar definitiva. Eis porque a criação de um perfume exige para além da inspiração, anos de pesquisa e de preparação.

O que é um NARIZ?

O criador é chamado familiarmente de “nariz”, em francês "nez". Um bom nez é dotado de uma excepcional imaginação criativa e de uma grande memória olfativa que ele exercita sem cessar em exercícios cotidianos, tal como um grande pianista. Alguns nez conseguem reter na memória e reconhecer até 3.500 odores diferentes! Ele deve, evidentemente, ter um olfato muito apurado, que lhe serve mais para controle do que para criação.

Quais são as principais matérias-primas?

São extremamente variadas e numerosas. A perfumaria é, sem dúvida, a arte que utiliza o maior número de matérias diferentes. Atualmente, centenas de produtos naturais e milhares de produtos sintéticos são corretamente utilizados em perfumaria. Matérias-primas para perfumes são encontradas no mundo inteiro; muitas vezes são raras ou difíceis de serem encontradas e, por isso mesmo, cada vez mais caras.

Vejamos então algumas das matérias-primas mais utilizadas:

Flores

Jasmim: a maioria dos grandes perfumes contém jasmim. São necessários 600kg de flores de jasmim, mais ou menos 5 milhões de flores, colhidas uma a uma ao amanhecer para obter 1kg de essência de jasmim.

Local: Grasse (França) e África do Norte.

Rosa: é necessário saber distinguir a Rosa da Bulgária e Rosa de Maio (cultivada em Grasse). Da combinação de ambas se obtém a fragrância mais suave da rosa.

Flor de Laranjeira: cuja essência se chama Neroli, de Provence (França), Itália e Egito.

Tuberosa: fragrância que faz lembrar a flor do lírio.

Ylang-Ylang: da Índia, cujo nome significa “flor das flores”.

Lavanda: de Haute Provence (França).

Grãos

Fava Tonka: da Venezuela

Coentro: dos países mediterrâneos

Ambrete: (do âmbar) da Índia e Antilhas

Petit grain: proveniente das folhas da laranja azeda (Itália).

Madeiras e cascas de troncos

Sândalos de Misore: Itália.

Cedro do Quênia e do Atlas: Marrocos.

Casca de canela: do Ceilão e Madagascar.

Casca da Betula: da Rússia e Canadá - utilizada para a nota “cuir” (couro).

Folhas Patchouli: da Indonésia

Musgos Musgo de Carvalho: da Iugoslávia e que é a base de todas as composições Chyprees

Resinas origem das notas balsâmicas: Galbano da Pérsia Benjoin do Sião Opopanax da Abissínia Mirra do Oriente

Ervas aromáticas Tomilho Menta

Cítricos que são a base das notas Hesperidees: Limão da Itália e Califórnia Bergamota da Calábria (Itália) e Costa do Marfim Laranja da Espanha e da Flórida Tangerina da Itália

Raízes Vetiver de Java

Produtos de origem incomum

Âmbar Gris: âmbar, secreção rejeitada pelo cachalote e recolhidas nas águas do Oceano Índico e ao longo da Costa do Peru.

Musk (almíscar): proveniente de uma glândula da cabra do Tibete, Himalaia

Civete: extraído do gato selvagem da Abissínia

O que são as notas de um perfume?

Um perfume é concebido para se desenvolver no tempo, como fogos de artifício:

Explode com as notas de cabeça que devem prender a atenção desde o primeiro segundo

Desenvolve-se e se enriquece gradualmente com as notas de coração

Aí ele permanece com as notas de fundo que dão o rastro e perduram na recordação

Mas ele conserva sua unidade: deve desprender-se em evolução progressiva e permanecer sem enfraquecimento até o final.

Indicamos aqui quais os produtos responsáveis pelos 3 momentos do perfume:

Nota de cabeça

Hesperideas (bergamota, laranja, tangerina) e também, lavanda, estragão, louro e manjericão.

Notas de coração

Essência rosa, gerânio, neroli. Estes produtos são chamados modificadores.

Notas de fundo

Essência de jasmim, sândalo, patchouli, vetiver, musgo de carvalho, civete, almíscar, âmbar, baunilha. Esses são chamados fixadores.

Além desta estrutura, um bom perfume deve ter qualidades técnicas: deve ser forte, persistente e deixar um rastro. Enfim, sua elaboração deve ser homogênea de modo que sua evolução (nota de cabeça, de coração, de fundo) tenha uma característica comum. Um compositor de talento deve saber obedecer a todas as leis para criar um perfume que irá agradar ao público.

A maioria dos perfumes pode ser agrupada em famílias: cada família sendo caracterizada por uma dominante olfativa. Oferecemos aqui uma classificação de sete famílias diferentes:

Notas florais

Como seu nome indica, são em geral perfumes com notas dominantes de flores. São perfumes românticos e delicados. Notas

Aldehydes-florais

Que associam a um dominante floral, um frescor inicial característico, proveniente de produtos de síntese, os aldeídos.

Notas verdes

A fragrância inicial lembra uma folhagem colhida. Os perfumes desta família são frescos, jovens, vivificantes.

Notas chypress

Sua denominação provém de combinação clássica, de hesperides (sobretudo bergamota), de flores (jasmim, rosa, ylang-ylang) e de um fundo quente de musgo de carvalho e de âmbar. Estes são perfumes quentes, sensuais e sofisticados.

Notas orientais

São os perfumes fortes, com base de âmbar e baunilha.

Notas cítricas

Contêm extratos de cascas de frutas cítricas como: limão, mandarina, laranja e bergamota para criar águas de colônia refrescantes.

Notas de couro

A base de notas secas que tentam reproduzir o aroma do couro.

Como são classificadas as concentrações?

Extrait ou parfum

É o produto mais nobre da linha; e também o mais envolvente e o mais rico dos produtos alcoólicos. Possui uma concentração de essência (óleos essenciais) em torno de 15% a 20%

Duração na pele: 12 a 20 hs.

Eau de parfum, parfum de toilette

Permite um perfumar mais sutil e marcante ao mesmo tempo. A base perfumada é ligeiramente modificada e sua concentração se situa entre 10 e 15% de leos essenciais.

Duracão na pele: 6 a 8 hs.

Eau de toilette

A base perfumada é modificada para ressaltar as notas frescas e sua concentração pode variar de 5 a 10%.

Duração na pele: 4 a 6 hs.

Eau de cologne

A base perfumada é simplificada e as notas de cabeça são acentuadas, o que dá uma sensação de maior frescor. Neste caso, a concentração é de 3 a 5%.

Duração na pele: efêmero. Ideal após o banho.

Qual a diferença entre colônia, eau de toilette, eau de parfum e parfum?

Muito simples: as concentrações são diferentes. A colônia é a menos concentrada, seguida de eau de toilette. Depois vem eau de parfum e parfum, que é o mais concentrado.

Quanto tempo uma fragrância dura na pele?

Em torno de quatro horas. É aconselhável aplicar uma fragrância duas ou três vezes ao dia.

É importante aplicar a fragrância em todo o corpo?

Sim. Se ela só for aplicada no pescoço e atrás das orelhas, acaba desaparecendo. Para se assegurar de que o aroma irá durar, é necessário aplicar a fragrância em todo o corpo. É aconselhável o uso de fragrâncias sem álcool sob o sol, para evitar manchas na pele.

É verdade que um perfume varia de pessoa para pessoa?

Sim. Cada pessoa tem a sua própria química baseada nos genes, tipo de pele, cor de cabelo e até mesmo no estilo de vida que leva e no ambiente em que vive. Experimente o perfume em sua própria pele para ver como ele reage com a química do seu corpo.

Em que influencia o tipo de pele?

Peles oleosas seguram muito mais a fragrância. Quem tem pele seca deve reaplicá-la com maior freqüência.

É importante trocar fragrâncias conforme as estações do ano?

Sim, pois o calor aumenta a intensidade da fragrância. Existem fragrâncias mais apropriadas para o verão e outras mais adequadas para o inverno.

É interessante seguir a seguinte regra: usar essências leves no verão e fortes no inverno. Essências cítricas são perfeitas para as estações quentes, enquanto as orientais caem melhor no frio.

Em que influencia a cor da pele?

Morenas: a pele morena é geralmente mais oleosa e nela as fragrâncias duram mais. Essências orientais costumam ser as favoritas.

Loiras: peles claras se adaptam melhor a criações multiflorais de longa duração. Geralmente têm a pele seca e nela as fragrâncias evaporam facilmente.

Ruivas: têm a pele muito clara e delicada, incompatíveis com fragrâncias que contenham muitas notas verdes.

Por quanto tempo posso estocar as minhas fragrâncias?

Fragrâncias não duram para sempre. Há certas precauções, porém, que garantem a sua qualidade. Guarde o frasco num local seco e escuro. O calor pode destruir uma fragrância, portanto mantenha o frasco longe das altas temperaturas. Colônia e eau de toilette podem ser guardadas na geladeira para manter seu frescor. perfumes geralmente duram três anos a partir da data de fabricação.